<!--HTML-->
<div class="html_thems-wrapper"><div class="html_thems-title"><span>локации</span></div>
<div class="html_thems-desc2">В процессе наших с вами приключений мы будем открывать для себя новые берега, их эстетику, красивые уголки, важные символы, знаковые места и достопримечательности. К регистрации доступны жители других локаций, но нам ещё только предстоит до вас добраться. Cобираем рюкзаки уже сейчас!</div>
  <ul class="lists-buttons">
    <li class="list-button active" list-name="edi">эдинбург</li>
    <li>/</li>
    <li class="list-button" list-name="sky">остров скай</li>
    <li>/</li>
    <li class="list-button" list-name="inc">инхкейт vs инхколм</li>
  </ul>
 
    <!-- TOWN1 section -->
    <div class="list-section" list-name="edi" style="display: block">
<div class="html_thems-desc1">
<p class="loc-name">EDINBURGH</p>

<p class="loc-subname">( ЭДИНБУРГ ) НАСЕЛЕНИЕ: 507.000 человек.</p>

<p class="loc-about">Столица Шотландии — город, который одновременно умещается в ладонь и вырастает в небеса. Тут живёт около полумиллиона человек — и всё равно кажется, что улицы теснее, чем полагается столице, а каждая дверь ведёт в историю. Эдинбург раскинулся между холмами и морем: лавовые скалы, с которых открываются виды на Ферт-оф-Форт, соседствуют с узкими средневековыми улочками, где даже днём бывает полутемно.<br><br>

Город пахнет дождём, углём и крепким пивом. Он строгий, каменный, но живой — то ли музей под открытым небом, то ли декорация к фильму, где дождь — постоянный актёр второго плана. И у Эдинбурга есть настроение: то он гостеприимен и улыбается фестивалями и музыкой в пабах, то отворачивается серым небом и заставляет кутаться в шарф.</p><br><br>


<p class="subloc-name">королевская миля</p>

<p class="loc-about">аорта старого города длиной почти в два километра — от замка до дворца Холируд. Тут можно встретить гудящих волынщиков, туриста в кильте и карикатуриста, который готов нарисовать любого за считанные минуты. Королевская миля — как артерия, из которой разбегаются сотни переулков, узких и тёмных, будто специально созданных для тайных встреч. Именно здесь открылся Scottish Storytelling Centre — место, где в перформансах, фестивалях, живых рассказах оживают легенды.</p>

<p class="subloc-name">эдинбургский университет</p>

<p class="loc-about">Если вам нужен концентрат dark academia vibe — то это здесь. Основан ещё в 1582 году, и до сих пор чувствуется, что стены здесь умнее многих людей. Каменные дворы, готические окна, библиотеки, где пахнет кожаными переплётами и пылью. Университет держит город в тонусе: каждую осень он впускает в свои корпуса тысячи студентов, и благодаря им в Эдинбурге никогда не заканчиваются споры о книгах, политике и смысле жизни.</p>

<p class="subloc-name">трон артура</p>

<p class="loc-about">Видимый отовсюду холм, древний потухший вулкан. Не просто прогулочная точка — это сердце города. Поднимаешься туда за 40 минут, а ощущение, будто вылез в другую эпоху. Внизу пульсирует столица, а наверху — ветер, вереск и камни. В 1836 году дети нашли здесь крошечные гробики с миниатюрными фигурками: по разным предположениям их связывают как с колдовством, так и с убийствами, совершенными Бёрком и Хэйром в 1828 году. Как  бы то ни было — место окутано мрачноватой, мистической атмосферой.</p>

<p class="subloc-name">Heart of Midlothian</p>

<p class="loc-about">каменная мозаика в мостовой на Королевской Миле возле собора Святого Джайлса, которая отмечает место входа в Старый Толбут — здание, служившее тюрьмой и местом казней. Вальтер Скотт увековечил его в своём романе «Эдинбургская темница». В 1817 году темницу снесли, а местные до сих пор плюют на мозаику «на счастье» — традиция пошла с тех времён, когда это делалось из ненависти к тюрьме и её власти. Это же сердце горит на символике одного из двух столичных футбольных клубов — одноимённого Heart of Midlothian. </p>

<p class="subloc-name">казино «grosvenor»</p>

<p class="loc-about">Снаружи — обычное здание, внутри — шум, свет и запах денег, которые ты уже проиграл. Здесь нет роскоши Лас-Вегаса, но есть свой стиль: бархатные кресла, звон жетонов, и туристы, решившие, что «ну один вечер можно». Кажется, что сама сицилийская мафия наблюдает за твоей рукой, занесённой над зелёным сукном. Впрочем, город таких слабостей не осуждает.</p>

<p class="subloc-name">бар «the black cat»</p>

<p class="loc-about">Ходят слухи, что владелица бара — ведьма, которая наведёт порчу на любого, кто будет неблагопристойно вести себя в её заведении. Сама Беатрис на такие вопросы только улыбается и подливает любопытному ещё немного авторского травяного ликёра, от которого лучше всего спится в дождливые шотландские ночи. А кирпичная стена в конце неприметного заднего дворика — это же просто стена, верно? </p>

<p class="subloc-name">город призраков</p>

<p class="loc-about">Эдинбург — город, который нежно лелеет свою теневую готическую сторону. Ночные туры по кладбищу Грейфрайерс и подземным ходам Южного моста — не аттракцион, а проверка нервов: кто-то возвращается с царапинами, кто-то теряет сознание, а кто-то клянётся, что слышал дыхание за спиной в пустом тоннеле. Имя полтергейста Маккензи тут произносят почти буднично, как фамилию соседа. А рядом с реально законсервированными улицами XVII века, засыпанными при чуме, даже сегодня по коже пробегает холодок. В тёмных переулках и сырых катакомбах город дышит другим ритмом — и легче поверить, что он живёт за счёт тех, кто так и не ушёл.</p></div>
    </div>

    <!-- TOWN2 section -->
    <div class="list-section" list-name="sky" style="display: none">
<div class="html_thems-desc1">
<p class="loc-name">ISLE OF SKYE</p>

<p class="loc-subname">( ОСТРОВ СКАЙ ) НАСЕЛЕНИЕ: 24.960 человек.</p>

<p class="loc-about"> Остров Скай — это кусок камня и ветра в Атлантике, где жить всегда было тяжело, но почему-то люди упорно держались. Здесь всего около 25 тысяч жителей, и почти все они раскиданы тонкой сетью деревушек и портов. Главный город — <b>Портри</b>, «столица» острова, где живёт больше половины населения. Узкая гавань, выложенные камнем разноцветные дома и постоянный запах моря — всё это делает город одновременно уютным и безысходным: отсюда сложно уехать, и даже туристы понимают, что за пределами открыток жизнь суровее.<br><br>

<b>Связь с материком</b> — больная тема. <br>
— Скайский мост (1,5 км через пролив Лох-Алш) торжественно открыли в 1995 году, и он вроде бы «навсегда соединил остров с миром», но шотландская погода смеётся над инженерией: зимой движение перекрывают ветра и лёд, аварии здесь — не редкость.<br>
— Второй путь — паром из Ардмадейла в Маллайг, 50 минут качки. В высокий сезон (с конца марта по октябрь) паромы ходят 5–7 раз в день, начиная с утра и до самого вечера. Зимой частота падает до 2–3 рейсов в день, а в самые штормовые периоды рейсы могут отменяться сутками. На борт парома берут как пассажиров, так и автомобили (обычно порядка 30–40 машин максимум, так что бронь нужна заранее).<br>
— Аэродром в Бродфорде построен в 1970-е годы, но сейчас используется лишь периодически: для малой авиации и вертолётов. Пассажирских регулярных рейсов нет, но теоретически площадку можно оживить. Ближайшие полноценные аэропорты: Инвернесс — около 2,5 часов езды от Скай по мосту — и Глазго + Эдинбург — 4–6 часов дороги, в зависимости от погоды и трафика.<br><br>


<b>История Ская</b> жесткая. Здесь кланы МакЛеодов и МакДональдов веками резали друг друга, тут держали замки, плели интриги, сжигали деревни. В XVIII веке после якобитских восстаний людей начали массово выселять — «Clearances»: целые семьи грузили на корабли и отправляли в Америку или Канаду, а на их месте разводили овец. С тех пор на Скае больше овец, чем людей, и этот образ прилип намертво.<br><br>

<b>Символы острова</b>— не только история крови, но и ландшафты: <br>

<p class="subloc-name">Старик Сторр</p>
<p class="loc-about">Огромный базальтовый утёс, торчащий в небо, словно клык великана. Место легенд и мистики: туман стелется, камень темнеет, а туристы ползут по тропе как муравьи. Вид сверху — тот самый «открыточный» Скай.</p>

<p class="subloc-name">Бассейны фей</p>
<p class="loc-about">Хрустальные каскады воды среди холмов у подножья Каиллин. Кажется, что вода светится изнутри — прозрачная, ледяная, колдовская. Купаться можно, но выдерживают только самые отчаянные. Вокруг бассейнов — голые склоны Каиллин, покрытые вереском и болотными травами. В августе–сентябре вереск зацветает, и вся долина уходит в фиолетово-розовые оттенки. В солнечный свет или при обработке фото это выглядит почти как «фиолетовый лес» — а любители фотошопа делают из волшебных фотографий настоящий фэнтезийные пейзажи.</p>

<p class="subloc-name">Нейст Пойнт</p>
<p class="loc-about">Западный мыс, куда приходишь как в конец света: белый маяк смотрит в Атлантику, волны бьются о скалы, а ветер рвёт капюшон. Здесь ловят закат — самый драматичный на острове.</p>

<p class="subloc-name">Башня Уиг (Captain Fraser’s Folly)</p>
<p class="loc-about">Небольшая башня-«глупость», архитектурный каприз, маяк без огня, построенный в XIX веке ради понтов. Стоит над бухтой Уига как странный памятник гордости. Вроде и бесполезная, а притягивает как символ чудачества.</p>

<p class="subloc-name">лавка «Buth Eilean Iarmain»</p>
<p class="loc-about">Небольшой магазин у причала — смесь деликатесов и местных ремёсел. Джин, виски, свечи, мыло, оленина и даже мороженое. Всё это в старинном антураже, будто время застыло.</p>

<p class="subloc-name">кузница «Fox’s Hollow»</p>
<p class="loc-about">Мастерская в деревеньке Карбост, с живым жаром и звоном металла. Владелец показывает, как рождается шотландский нож Sgian Dubh: от искры до рукояти. Уносишь домой не просто сувенир, а кусок огня и стали.</p>

<p class="loc-about"><b>Современный Скай</b> живёт туризмом. Инстаграм кормит остров: толпы идут в Портри, в Данвеганский замок, в старейший паб Stein Inn (он с XVIII века). Деньги текут, но местные жалуются: дороги разбиты, жильё дорожает, чиновники кормятся на контракте с туроператорами, а молодежь уезжает на материк — колледж на Скае есть, но это уровень «выживание», а не «амбиции».</p>

<p class="loc-about"><b>Вайб Ская</b> — суровый и притягательный. Сюда едут за «драмой в ландшафте»: скалы, облака, ветер, овцы. Но под картинкой — остров с непростой историей, вечной изоляцией и скрытым раздражением местных, которым приходится балансировать между памятью о предках и бесконечным наплывом туристов.</p>



</div></div>


    <!-- TOWN3 section -->
    <div class="list-section" list-name="inc" style="display: none">
<div class="html_thems-desc1"> 
<p class="loc-name">INCHKEITH VS INCHCOLM</p>

<p class="loc-subname">( ИНХКЕЙТ VS ИНХКОЛМ) НАСЕЛЕНИЕ: 1.300 vs 1.300 человек.</p>
<p class="loc-subname">авторский вариант реальных локаций</p>

<p class="loc-about">Инхкейт и Инхколм — два крошечных острова в заливе Ферт-оф-Форт у восточных берегов Шотландии, всего в десяти километрах друг от друга, но разделённых столетиями соперничества. Истоки вражды теряются в XIV веке, когда оба острова претендовали на права на рыболовство и сбор соли — ресурсы, которые обеспечивали выживание местных жителей. С тех пор каждая попытка обменяться товарами или знаниями оборачивалась хитрыми шутками, кражами и даже временными блокадами: если Инхколм получал выгодный улов, Инхкейт устраивал «тайные рейды» на ночных лодках. Со временем соперничество переросло в тихую ненависть и местные шутят, что даже чай на этих островах никогда не будет одинаковым.<br><br>

</p>
<br><p class="loc-subname">ИНХКЕЙТ</p>
<br>
	
<p class="subloc-name">пекарня «whisk whip»</p>

<p class="loc-about">За рецептами Фионы с недавних пор охотятся и на материке — этот пышный солодовый хлеб с шоколадной крошкой не сумел превзойти или хотя бы повторить никто. Попасть сюда сотрудником невероятно сложно и при этом престижно, так как Фиона держит высокий уровень заработной платы для верных её секретам работникам.</p>


<p class="subloc-name">рыбацкая бухта и клуб</p>

<p class="loc-about">Закидывают удочки здесь скорее для отвода глаз: вечерами у парома собираются авантюристы, сплетники и любители выразить своё недовольство. Самая горячая тема — почему Инхколм снова вырвался вперёд в уловах?! Именно здесь был основан рыбацкий клуб, который ежегодно в конце июня объявляет соревнования по ловле лосося — настолько популярные, что поучаствовать или даже просто посмотреть, поболеть за рыбаков-фаворитов и сделать ставку на вес рыбы-победителя приезжают не только из Эдинбурга, но и чуть ли не со всех уголков Шотландии.</p>


<p class="subloc-name">фермерский рынок</p>

<p class="loc-about">Каждое воскресенье на фермерском рынке устраиваются небольшие ярмарки, на которых можно закупиться продуктами, безделушками или найти работника для халтурки. К слову, временами здесь выставляются и приезжие торговцы, но чаще их можно найти в Эдинбурге. Отличное место для заведения полезных знакомств с местными жителями!</p>


<p class="subloc-name">кинотеатр под открытым небом</p>

<p class="loc-about">Излюбленное место для свиданий, где бесконечно прокручивают лучшие фильмы 90-ых. Новинки сюда начали завозить только после ситуации с листовками, но владельцы, милая семейная пара, придерживаются традиционного подхода и продолжают транслировать преимущественно бессмертную классику.</p>


<p class="subloc-name">ферма бабушки пат макардл</p>

<p class="loc-about">Можно подумать, что уютнее места на острове не найти: стройные ряды посадок, пёстрые клумбы, медовый аромат цветущих деревьев — всё это ассоциируется с уютом и безопасностью, но свирепые вопли бабушки Пат портят всю картину. Впрочем, её можно понять: какой-то смельчак повадился таскать морковь с её грядок.</p>


<p class="subloc-name">отель «long journey»</p>

<p class="loc-about">Уютное местечко, где останавливаются любопытные зеваки, всё же решившиеся задержаться в Инхкейте. Простота интерьера почти всегда воспринимается за авторскую задумку дизайнера — настолько всё гармонирует между собой и естественно смотрится. Цены на аренду комнаты здесь не менее демократичные.</p>

<br><p class="loc-subname">ИНХКОЛМ</p><br>

<p class="subloc-name">бывшее Инхколмское аббатство</p>
<p class="loc-about">На Инхколме сохранилось старое аббатство, которое энтузиасты и файфское историческое общество отреставрировали под жильё. Три этажа квартир, каждое окно — оригинал, никакого пластика, уборка территории и сохранение архитектуры включены в проживание. Аббатство стало символом острова: плотное, но уютное, почти «многоэтажное» поселение для тех, кто любит историю и комфорт.</p>

<p class="subloc-name">лавка ремёсел «Jolly Sailor Bold»</p>
<p class="loc-about">лавку открыл прапрадед нынешнего владельца: когда-то он плёл лучшие сети на острове, но теперь здесь продаются сувениры из дрифтвуда — выброшенных на берег, вымытых солью и волнами коряг, ветвей и щепок. Брелоки, кораблики, вешалки и светильники из лёгкой и прочной после природной "обработки" древесины раскрашены вручную и смотрятся невероятно уютно. </p>

<p class="subloc-name">кладбище кораблей</p>
<p class="loc-about">место легенд: говорят, в XVII шторм сорвал с курса торговое судно «Сейнт Мэри». экипаж не успел спастись, а судно застряло на рифах и постепенно развалилось. хотя никаких следов судна всё ещё не было обнаружено, а сегодня здесь находят последний причал крошечные рыбацкие судёнышки и нехитрые лодки, дети продолжают искать сокровища среди обломков и отшлифованного водами стекла, а старики рассказывают истории о потерянных торговых кораблях.</p>

<p class="subloc-name">фермерский рынок</p>
<p class="loc-about">ничуть не уступает Инхкейту (а если спросить местных — превосходит в разы!): здесь можно найти свежие овощи и фрукты, домашние варенья и сладости, травяные настойки, пряности и даже домашний мёд.</p>

<p class="subloc-name">кондитерская «salt & caramel»</p>
<p class="loc-about">маленькое уютное помещение прямо у рынка, специализация — солёная карамель, ириски и пряники по старым рецептам аббатства. находится в старом каменном доме, окна с витражами, а на удивительный запах выстраиваются целые очереди.</p>

<p class="subloc-name">площадка для живой музыки</p>
<p class="loc-about">вместо кинотеатра под открытым небом — деревянная сцена на берегу, с видом на аббатство. Летом здесь устраивают концерты местных музыкантов, джем-сейшены, фестивали «народной» и камерной музыки. Маленькая трибуна и лавочки, места хватает на несколько десятков человек, создаётся ощущение камерного, уютного уголка для встреч. На фестиваль в августе приглашают танцевальные ансамбли и артистов из Эдинбурга и других городов.</p>

<p class="subloc-name">пасека меригольд</p>
<p class="loc-about">небольшой участок у западного берега, где улыбчивая девчонка меригольд — единственная дочь старого джона — держит ульи уже третье поколение. Мед исключительно местный, ароматный, с лёгкой морской ноткой. Пасека открыта для посетителей в утренние часы: туристы и жители могут посмотреть на ульи, купить свежий мёд и вкуснейшие соты, а то и узнать пару секретов производства.</p>
</div></div>

<!-- Закрытие .list-section[name] -->
   
</div> <!-- Закрытие .html_thems-wrapper -->